Пн-Пт: 9.00-19.00
8 (922) 025-55-52
Статьи

Последние отзывы

Долго и мучительно искали застройщиков для своего участка - хотели ...

22.02.2017  Семья Кравцовых г.Екатеринбург

Баню строить мы решили
- Ok Google - мы спросили,
Дума...


Долго и мучительно искали застройщиков для своего участка - хотели ...

16.09.2016  Анна

Долго и мучительно искали застройщиков для своего участка - хотели име...


Долго и мучительно искали застройщиков для своего участка - хотели ...

22.08.2016  Марина

Обратились в кампанию «Брус-маркет» с просьбой рассчитать ...


Долго и мучительно искали застройщиков для своего участка - хотели ...

08.07.2016  Андрей Александрович

Когда перед нами встал вопрос строительства загородного дома, мы решил...


Долго и мучительно искали застройщиков для своего участка - хотели ...

17.06.2016  Максим

Сам являюсь профессиональным строителем. Стаж 20 лет на возведении мал...


Долго и мучительно искали застройщиков для своего участка - хотели ...

10.05.2016  Станиславский Андрей

Хочу выразить благодарность фирме Брус-Маркет и особое спасибо архитек...


Долго и мучительно искали застройщиков для своего участка - хотели ...

04.04.2016  Редько Алексей Андрееевич

Несколько месяцев как закончилось строительство моего дома. Заехал ко ...


Все отзывы

Усадка деревянного дома из бруса естественной влажности

Советы опытных строителей с Интернет форумов

В начале эксплуатации деревянного дома особое внимание следует уделить запуску отопительной системы. В новом доме поднимать температуру нужно очень медленно, постепенно. В случае включения котла на полную мощность произойдет перегрев внутренней части стен и резкое неравномерное падение их влажности. В результате на внутренней части бревен или брусьев возрастет образование трещин, раскрытие швов и выкручивание за счет неодинаковой влажности по диаметру бревна и сечению бруса. В летний период при опробовании системы отопления температура в помещениях не должна оказаться выше, чем температура наружного воздуха.

Ясно… Итак:

  1. Понимать, что живём мы в России и реально учитывать сие обстоятельство.:)
  2. с самого начала бережно и трепетно относится к технологии укладки венцов. Основное внимание уделить нагелям(количество и вертикальность). Нагелей должно быть столько, сколько надо и в нужном месте. Лишний нагель…лишние проблемы! По возможности заменять нагель на скобу.
  3. Понимать, что дерево – строительный материал специфический. Имеет на достаточно коротком участке различную влажность и плотность. Потому внимательно осматривать материал и вдумчиво подходить к его “местоположению”.
  4. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КАЖДОГО ВЕНЦА ДУШЕВНО ОСАЖИВАТЬ ЕГО …КУВАЛДОЧКОЙ! Тут необходима отдельная тема, но скажу, что результат очень положительный(при выполнении первых 3 пунктов). Осадка обычно под сантим на венец, осталось подсчитать. сколько венцов может дать Вам погрешность. Кувалдочка должна быть доработана, на бойке нужна прокладка.ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  5. после монтажа первого и последующих этажей необходима осадка (принудительная) в течений минимум недели. Делается просто…на последующий этаж накладывается нужное количество пиломатериала, примерно равное весу последующего этажа. Естественно, что этаж должен быть скреплён балками межэтажного перекрытия.
  6. После возвращения бригады, материал растаскивается по необходимости и делается дефектовка. Что нужно заменить…заменяется без разговоров.
  7. Перед началом монтажа стропильной фермы, делается замер плоскости последних венцов, где необходимо поднять…поднимается, где опустить…соответственно. После этого, стены ВРЕМЕННО скрепляются доской (по высоте), которая потом пойдёт на “чёрный пол!. Эта доска снимается после установки фермы.
  8. После монтажа крыши, дом максимально грузится пиломатериалом. который потом будет использован на подшиву потолков и полов.
  9. Если есть чем греть (топить дом), то сие запускается и используя тепловую пушку и карту замеров.сушится таким образом. чтобы создать максимально равные условия для всех стен. пушку лучше не направлять на внутреннюю несущую. она и так быстро высохнет. Окна не ставить, проёмы заделать легкосъёмными, утеплёнными щитами.
  10. 9. На момент прогрева дома ПОСТОЯННО МОНИТОРИТЬ ВЛАЖНОСТЬ И УСАДКУ(ГЕОМЕТРИЮ).

Теперь конкретика.

Правильная усадка деревянного дома зависит от многих нюансов.

1. Нагель.

Нагель – его должно быть столько, сколько надо. Чем меньше, тем лучше, особенно для брусового дома. Нагель сильно помогает при монтаже и сильно мешает при эксплуатации. Не секрет, что деревянный дом будет менять геометрию всю свою жизнь, правда с каждым десятилетием..всё меньше и меньше. Потому нагель, даже правильно установленный, помеха. Особенно деревянный!

На первый этаж нагелей кладут как можно меньше, чтобы удержать геометрию помещений и не более. После того, как сруб будет задавлен крышей и мебелью…нагель уже мешает. На втором этаже ( мансарда, полуэтаж, полноценный) нагель должен быть установлен таким образом, чтобы снизить риски по подвижке стен из-за нагрузки на крышу (ветровая, снеговая). Тут многое зависит от выбора способа крепежа стропил. Но в любом случае, нагель на втором этаже должен быть “поставлен” с умом. Самое лучшее, если Застройщик и Исполнитель ЗАРАНЕЕ обсудят карту нагелей.

Нагель должен быть как можно тоньше! Если планируется, что нагель Д=30 мм, то лучше 20мм. Вывод: С нагелями разумная достаточность.

2. Осадка.

Осадка кувалдой, “машкой”, чем угодно должна быть на каждом венце!

Неприложное правило, которое появилось по опыту использования пиломатериала без должной подготовки.

Осадка каждого венца кувалдой (правильно подготовленной), избавит от многих неприятностей, как например:

  • заклинивание нагеля,
  • некорректная усадка вследствие большей щели,
  • перекос диоганали и прочее.

Вывод: Кувалда и как крайняя мера кран с “машкой” помогают свести к минимуму последующие НЕОЖИДАННЫЕ неприятности.

ОСАДКОЙ ПРЕНЕБРЕГАТЬ НЕЛЬЗЯ!

3. Количество гвоздей (металла) в теле дерева.

Есть известный миф, что дерево не любит “инородцев”, особенно железо и предки наши строили “без гвоздя”! Доля правды в этом есть, но остальное полное надувательство и развод на бабки.

Действительно, в месте контакта дерева и металла со временем появляется “зона отчуждения”, где металл уже “не может, а дерево уже не хочет”. То есть небольшое свободное пространство (кроме гвоздя и самореза). Наши предки не использовали железные изделия только по причине ДОРОГОВИЗНЫ оных, доведя технологию рубки до совершенства, что потом, когда железо подешевело, стало считаться шиком. Но наиболее сохранившимися, до нас дошли строения, где железо ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ по разумному. Разумное состоит в том, что для каждого дерева оно разное, для сосны продольного распила зависимость очень простая..”не более пятой части”. Это означает, что в доску или лагу размером 100 мм нельзя вбивать металл, более 20 мм диаметре (не выдержит дерево). Потому нагеля из арматуры (которых все боятся) и показывают чудеса технологичности.

На руках у Застройщика должна быть бумажка в произвольной форме, где в течение всего строительства велись замеры геометрии помещений в ключевых точках. К таким местам относится:

  • внутренняя несущая,
  • наружные и внутренние углы,
  • места “скопления” углов, например эркер,
  • северная и южная сторона несущих.

Кроме того, у Застройщика должны быть данные по венцам (горизонт). Можно снимать размеры на каждом, но необходимо, чтобы у Застройщика были размеры:

  • подоконного венца всех этажей,
  • надоконного венца всех этажей,
  • “горизонт” балок межэтажного перекрытия,
  • “горизонт” последнего венца(мауэрлата).

Без этих данных, предъявлять что-то строителям БЕСМЫСЛЕННО! Всегда отмажутся на качество пиломатериала и помехи от НЛО.:)]

Для того, чтобы принять решение о начале установки окон и дверей и отделки, Застройщик должен знать, что его дом “сел на теоретический размер” и имеет влажность ниже 18%.

Для начала Вам надо знать исходную влажность пиломатериала.

« Назад в раздел "Статьи"


Редизайн и поддержка сайта — НОВЫЙ САЙТ